踏上塞班岛的土地，正是血色黎明。
去赛班岛旅行的诱因，最初是基于塞班岛迷人的自然风光，但真正搅动内心的并不是那里艳丽的阳光、沙滩和凤凰花，而是优美风光背后而且被时光的尘埃覆盖了七十余年的那段残酷战事。
马路边，凤凰木正盛开着火红的凤凰花。
凤凰花开得热烈，像燃烧的火焰。
塞班岛在哪里？有朋友问，我说你找一张大点的世界地图，在蓝色的太平洋面去寻找。朋友说找不到，我说你耐心一些，许久之后朋友“哇“的一声，说终于找到了，就像蚊子屎那么一丁点。是的，在浩瀚的太平洋上，有片岛屿叫北马里亚纳群岛，共有大小十六个岛屿组成，塞班岛是其一。太平洋之大，而塞班岛之小，你拿着放大镜爬在世界地图上的确很难找到。塞班岛到底有多大？这么说吧，当我站在赛班岛最高点塔坡乔山峰上四处眺望，整个塞班岛的边缘都清晰的映在我的视野里，就连居于赛班岛最南端的国际机场都看得一清二楚。
一阵乌云来，天空很暗，大雨便哗哗的下起来。
人类居住的这个地球应该说是足够大的，塞班岛的小对整个地球的陆地面积的大，甚至小到可以忽略不计。然而，人类这个主宰着地球的灵长类动物，也许血液里天生流淌着贪婪、掠夺和占有的劣根基因，因而，赛班这个弹丸小岛，却因它地理位置在某战争大咖的眼里有了其特殊意义，曾经发生过一些匪夷所思的事情。
乌云一过，天空依然阳光明媚。
双脚踏上塞班岛的土地是黎明时分，走出简陋的塞班岛国际机场，正是太阳跃升海面的瞬间，大朵大朵的云团簇拥着红日冉冉升起，半边天被烧得通红。那红，红的纯粹、红的热烈，甚至还有点诡秘，冥冥之中，突然就有了种怪怪的感觉：仿佛是上帝对着天边泼出了一大盆鲜血，就是中国画山水大写意那种画面。大巴去宾馆的路上，行人稀少，路两旁尽是高大的凤凰木，鲜艳的凤凰花在晨曦的海风吹拂下使劲的摇曳着，此花本就浓烈鲜艳，又涂上朝阳的光辉，色彩愈发的娇艳。大巴疾速前行，窗外的凤凰花迅速闪退，车窗玻璃上就变成一片又一片模糊的鲜红。
入住的宾馆门前便是海，阳光下，大海是彩色的。
迷人的海水。
初识塞班，尚未看到沙滩，没看到海水，也没看到珊瑚礁，却看到了血色的朝霞和血色的凤凰木花，可能因为七十年前那场惨烈的战事在我内心投下的阴影，因此，塞班岛给我最初的感觉竟是这样子的。
银色的沙滩。
出发前我查了天气预报，岛上天天有雨，让我多少有些失望，但是到了赛班岛才发现，这雨下得极其浪漫，天空就像娃娃的脸，说变就变，悬在天上白色的云朵，能在很短的时间内酝酿成黒色的云团，云团从头顶飘过，雨点噼里啪啦就来了，云团飘走了，雨就停了，依旧阳光明媚，空气清新如洗。
洁白的云朵。
美丽的珊瑚礁。
阳光下的塞班岛的确漂亮,是真的，这里有世界上最漂亮的沙滩，最纯净的海水，最丰富的珊瑚礁，最多彩的热带鱼，因为有了太阳光的强烈照射，沙滩呈现出银色的沙滩，海水绚丽多彩，而且让人有几分迷幻的感觉，坐在游艇上，眼睛可清晰看到水下十数米深迷人的珊瑚礁，以及在珊瑚礁中游来游去的色彩鲜艳的热带鱼。这里有最好的潜水探险，水上的滑翔伞运动，乘坐潜水艇深水观光，水上极富情调的夕阳晚餐，水上驾驶飞机等游览项目，如果你是个玩儿家，可让你乐此不疲。然而，岛上最美丽的景点，以及这些景点的取名，似乎避开了赛班岛上最耀眼夺目的阳光、沙滩、海浪、珊瑚礁，而是直奔塞班岛那场凶险的战役，比如：“*舰岛”、“日*最后司令部遗址”“自杀崖”、“万岁崖”，等等，一看挺扎眼的，隐藏着某种邪恶与狰狞，让人本能的产生某种恐惧，这似乎与快乐休闲之旅的主题大相迳庭。
美丽的”万岁崖“风景点。然而，70多年前曾发生过悲情的一幕。
细想其实不然，任何美好的东西，都是与丑恶的东西相比较而存在的，塞班岛至所以为塞班岛，这也许正是赛班岛的魅力所在。
涌浪打在“万岁崖”下面的礁石上，发出深沉的轰鸣。
优美的风景与这些招*墓碑共享一处，让游客多少有些怪怪的感觉。
有必要追溯一下塞班岛的历史。该岛是十五世纪著名的航海家麦哲伦环球旅行后发现的，西班牙占领后统治了三百年，之后到转德国人手里，又流落到日本人手里，现在属美国管辖。赛班岛的主权问题，有多少是非曲直暂且不论，问题是到了十九世纪四十年代初，塞班岛突然就成了世界的焦点，承受了该岛不堪承受之重，当时，主宰这个小岛命运的是两个国家：日本和美国。
墓碑远处的山峰叫”自杀崖“，70多年前，有一千多日*在此跳崖自杀。
日*最后司令部门前残存着塞班岛日*作战示意图。
日本是一个国土面积狭小，人口多，资源匮乏的岛国。但是日本这个民族不可小觑，他逞强好战，拓展疆界、抢占资源的野心始终存在。二十世纪三十年代，这种野心急剧膨胀，北上南下，大举侵略扩张，一时间，大有吞并天下之势。这引起了西方强国的戒心和不满，美国以日方拖欠贸易款项为由，冻结了对日石油供应。没有石油，日*的战争机器就无法运转，日本即怀恨在心，与其被人困死，不如冒险一掷，于是就发生了日本偷袭了美*珍珠港事件，这次偷袭让美*损失惨重，颜面尽失。
日*最后司令部门前的大炮。
受其之辱，老美岂肯善罢甘休，誓死报复，但宽阔的太平洋把美国和日本隔的太远了，美国鞭长莫及，找不到置日本于死地的最有效办法。当时的美国太平洋舰队司令、五星上将切斯特·威廉·尼米兹苦思冥想后，突然心生一妙计，喜出望外，便向时任美国总统罗斯福密告，称他找到了一条战胜日本最有效的方法，那就是不惜一切代价，夺取日本占领的塞班岛，在岛上部署B29远程战略轰炸机，这种轰炸机作战半径是六千公里，塞班岛据日本本土不过两千五百公里，B29轰炸日本后可坦然返航塞班岛。
日*最后司令部是在一个山洞里，也就是在这里，南云忠一饮弹自尽，另一个指挥官刨腹自杀。
总统拍案称绝，大喜，遂作为美国国家最高机密进入战争准备，于是就有了一九四四年六七月那场惨烈的、悲壮的、史诗般的塞班岛之役。我不想用过多的文字描战斗的经过，只想告诉读者这样几个数字，在塞班岛的二十多天激战中，四万日*战死沙场，一万多平民也死于非命，美*死伤也达1万多人；双方损失的战机六百多架，包括航母在内的战舰三百多艘，烂掉的坦克、大炮、枪支不计其数。一个面积只有一百二十多平方公里的小岛，五六万鲜活的生命在战火中一瞬间*飞洇灭，有人称赛班岛为“死亡之岛”、“*岛”。
鸟瞰日*最后司令部门前广场。
鸟岛是塞班岛著名景点之一，也是当年战争最残酷的地方之一。
海浪在蓝天下不停的翻涌，仿佛在诉说着曾经的往事。
塞班岛上没有工业，没有农业，甚至连蔬菜都没有种植，整个岛都被绿色的植被覆盖着。我们坐着越野车在岛上穿越，我被一些奇特的绿色植物所吸引，我问导游植物的名称，导游摇摇头，说连这里的本地人对很多植物都叫不出名字。他的话又绕到那场战事上，说这场战争太残酷了，经战火洗礼之后，整个塞班岛一片焦土，后来美国人用飞机播撒大量的植物的种子，有很多植物是外来物种，因此当地人也叫不出它的名字。
海面上的船只是美国的*舰，岛上没有驻*，但岛外有*舰驻守。
明静的沙滩上、高高的椰子树下，随处可看到当年的大炮。
越野车在一片开阔地停下来，面前是一片火红的凤凰木。五六月份是塞班岛最美的季节，因为满山遍野的凤凰花正在盛开。大家都忙着拍照，导游悄悄告诉我：塞班岛之战进入到后期，日*已弹尽援绝，知败局已定，便组织了一次丧心病狂的自杀式反攻。指挥官纠集五千残*，有枪的拿枪，没枪的拿刀，没刀的拿棍，没棍的拿石块，在美*的机关枪雨点般扫射下发起了冲锋，其结果当然全部被歼，一个不留。五千多具尸体被抬到一片凹地，然后用推土机将其掩埋。现在这片火一样盛开的凤凰木下，正是那五千日*士兵亡灵之地。
游人拍照的风景点，细看，你会发现，沙滩上，海水里，到处都是*舰和装甲车的残骸。
在浅水的沙滩上，我以为是一块礁石，走近才发现，这是一膄日*的舰艇残骸。
塞班岛的最北端，是濒临太平洋的绝处悬崖，崖高百丈，崖下礁石遍布。那天风有点大，深蓝色的海面升起一波连一波的涌浪，在洋流和风力的推动下，有力拍打着崖下褐色的礁石和崖壁，发出低沉而有力的轰鸣，响声过后，那礁石四周翻涌的水流，皆成祖母绿玛瑙般晶莹剔透，无不让人感叹这怡人的风景。可是这个景点叫“万岁崖”，“万岁崖”是日*及岛上平民的末路。
我们深潛到海底，竟发现了一艘日本的航空母舰残骸。
一群热带鱼的下面，是美*直升机螺旋桨的残骸。
一九四四年七月六日，应该是塞班岛史上最为悲情的一日，日*士兵挟持岛上平民男女老幼约四千余人，来到悬崖边，高呼“天皇万岁”后，纷纷跌入悬崖，葬身大海。日本统治者极为变态，人性尽已丧失，我查阅过太平洋战争历史资料，发现悬崖集体跳海并非自发，更非自愿，是因为岛上发出了最后的死亡公告，公告的原文是这样的：“今当予美*一击，埋骨塞班，筑成太平洋之防堤，《战阵训》有云，士不受虏囚之辱，必须勇跃赴敌，竭力尽忠，从容就义，随死犹生。“
火红的凤凰花下，是数千日*灵*安息之处。
乘坐潜水艇在海底观看美丽的珊瑚礁和热带鱼。
布告的落款是塞班岛日*最高指挥官南云忠一中将，时间是昭和十九年七月。
塞班岛，是滑翔伞爱好者的天堂。
*舰岛上的沙滩，纯净的会让人产生某种错觉。
一些对生命仍十分留恋的妇女和孩子，觉得这样去死毫无意义，不肯跳海，被日本士兵强行推下悬崖。数千人跳海之后，南云忠一饮弹自尽，另一名指挥官剖腹自杀。至此，塞班岛战役在美*的欢呼声中落下帷幕。
浅浅的海滩，淡淡的水草，也同样迷人。
南云忠一此乃战争狂人，此生杀人成瘾，曾经策划、指挥战役无数，包括偷袭美*珍珠港，美*五星上将尼米兹誓言，塞班岛一战必须终结南云忠一的*人生涯，尼米兹们做到了，那一仗日本彻底输了，输得很惨。塞班岛战役五个月后，美*B29远程战略轰炸机群，从塞班岛机场起飞，毫不吝啬的狂轰滥炸了日本东京，东京上空一片火海。一年后的一九四五年月八上旬，美*机在赛班岛临近的天宁岛装上“小男孩儿”和“小胖子”，飞到日本上空，扔给了的美丽的城市广岛和长崎。接下来又发生了什么大事儿，已众所周知。
塞班岛上有一处景点形似鳄鱼头，远远望过去，就仿佛是一头凶狠的鳄鱼俯卧在太平洋边，与汹涌的波浪搏斗。
岛上的居民。
塞班岛的战略地位成就了美利坚合众国，尼米兹功勋卓著，美国人崇拜英雄，第一艘核动力航母即被命名为尼米兹号既是例证。
塞班岛海水的纯净，让人有一种塞班回来不看海的念头。
游艇忙着接客。
伫立在塞班岛北部悬崖边上，面对宽阔的太平洋，内心像汹涌的波涛难以平抚。人类不需要战争，但地球上的资源有限，于是强烈的占有欲和扩张欲就成了滋生战争的温床，因此战争不可避免，而制止战争的另一把利剑，还是战争。人类似乎走不出这个思维的魔咒，因此我们就不能心存侥幸心理。我的面前是大海，而我左右的沿海岸线上，立着大大小小不计其数的石碑，这种蓝天碧海无比秀丽的胜景下，与这些充满着阴森与幽灵般怪异的石碑相互交织，是一部绝妙的风景点。这些石碑是日本人战后立下的，碑上所刻文字多为“英烈”、“壮举“、“慰灵”等字样，可以理解生者对死者的心情，但是，所有墓碑几乎没有任何反思的文字，这让人隐隐感到了某种忧虑。人类要以史为鉴，避免重蹈罪恶的覆辙，而不是积聚仇恨，寻机撕杀。
坐在船上，水下十数米的珊瑚礁和鱼类，清晰可见，有触手可及的感觉。
蓝天、白云、碧水、珊瑚礁，多么怡人的画面呀。
塞班岛还是一个*事博物馆，无论是在岛上还是在岛的周围，以及附近的岛屿，无论是地面，还是在沙滩上、海水里，航母，*舰，飞机，装甲车，大炮等等，随处可见。我们乘坐的游览潜水艇在海洋深处游曳，美丽的珊瑚礁上，沉睡着战舰和战机的残骸。在赛班岛上旅游，无论多么好的风光，都难掩那场战争的阴影。现实是美丽的，而往事却太过于骨感。
站在岛上最高处，塞班岛的边沿尽收眼底。
告别赛班岛也是黎明，同样也是血色云朵。
就要离开塞班岛了，也是在一个黎明时分，大巴车把我们从宾馆送往机场。路上，我又见到了海上红得像鲜血一样的朝霞，我又目睹了红的像鲜血一样的火凤凰花。年6月
飞机升空后，回头望见了塞班岛媲邻的*舰岛。
本期编辑/李志伟
宜昌市摄影家协会/主办
《三峡影像网》文史顾问/张永久
总编辑/李志伟副总编/刘洋/任志强
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